王新瑛

　　青泥嶺，在歷史記載中已名垂幾千年。秦末戰爭中，項羽自封為西楚霸王，讓劉邦當了漢王，封地為漢中。故道（雍城，即今寶雞陳倉南至今大散關，再至今劍閣）是北進關中，南下巴蜀，西至隴上的樞紐。劉邦視之為漢中存亡的交通命脈，改故道為陳倉道，設置關隘，有陽平關、七盤關、褒斜關、七防關、魚關、青泥關，派重兵戍守。公元215年，諸葛亮乘曹操退出漢中之機，占領漢中，鑿通大小劍山道路，連通四川，稱劍閣道，并設劍門關。從西北開通連接隴西和隴南的嘉陵道，為六出祁山開通了兵糧通道。

　　一千多年過去了，時光的河流中一直回蕩著詩人不絕的嘆息，一段艱險難行的入蜀古道，湮沒在歷史的風塵中，馬鈴兒的響聲早已成為模糊的記憶，很美，也很遙遠。循著時光的步履，在暖風融融的曠野中行走，如一枚草葉一樣吸納天地精華，前方不遠處，仿佛潛藏著令人神往的傳奇故事，只待我去聆聽，去體味。

　　翻過幾道山梁，青泥嶺的主峰突兀地躍入視野，許多人知道青泥嶺，卻不知道鐵山就是它的主峰。鐵山因其色似鐵，得以此名。然而，令人心馳神往的，卻是那些散落在時光深處的歷史遺跡，一座廟宇、幾棵古樹，所有的一切都被歲月浸泡，讓時間淘洗。我們一路追尋而來的好奇，在夏天的風中膨脹，一直覺得，青泥嶺的神奇，不僅僅是因為偉大的詩人寫過，還以不可逾越的磅礴氣勢，橫亙在徽縣東南嘉陵、大河、虞關三鄉鎮之間，綿延20多公里。

　　鐵山的半山腰有幾座房屋。陽光溫婉地灑在一座古舊的戲樓上，殘破的戲樓仿佛飽經風雨的老人，衣衫襤褸卻肅穆沉寂。對面是太和庵。據說，曾經有一位皇帝為避亂入蜀，途經青泥嶺時在太和庵住下，因此也叫太平庵。戲樓與太和庵遙遙相對，印證了“爺廟對戲樓”的民間俗語。古舊的戲臺，不知道承載過多少人間悲歡離合的故事，每年農歷三月二十廟會期間，這里要唱三天大戲，人們從四面八方涌來，一派人頭攢動看戲的熱鬧場景。

　　從太和庵屋后的斜坡向鐵山峰頂攀登，走著走著就累了，順勢坐在坡邊的石塊上歇息，喘著粗氣兒俯瞰遠處的山川田野，山下的路變得細瘦了許多，讓人一時難辨來時的方向。房前屋后的樹木，那些安靜的農舍，正在沐浴在陽光下，盡顯端莊樸素。起身進入一段灌木林，帶刺兒的枝條籠著迂曲的羊腸小道，伸進鐵山滄桑的夢里。蒿草叢中，七零八落的城磚泛著幽冷的光芒，像無語的傾訴。邑人清乾隆進士張綬對鐵山有這樣的描寫：“自下而上約十里，路僅容足，步步險絕。”曾幾何時，這條陜甘入蜀要道從虞關至鐵山，沿途懸崖絕壁，棧道鑿石成路，全用鐵鏈勾連。如今，連接通蜀要道的鐵鏈早已不知所終，峭壁上依稀可辨的古棧道，也被叢生的樹木覆蓋，被無情的風雨打磨。

　　到了山埡處，眼前豁然開朗。向右再走數步，有一處院落、幾座廟宇，古時候的鐵山寺大概就在這個位置了。院里院外舊磚新瓦混雜，一塊飽經風雨的石碑矗立在瓦礫之中，歲月無情，碑文已經模糊不清了。廟門都上著鎖。幾處殘垣斷壁孤零零地立在一角，它們見證過歲月的凄風苦雨，歷經過人間的悲喜巨變，衰老的身軀映襯著蒼松、荒草，已經變成山的一部分。

　　往左攀上一座峰頂，除了來路之外，雖然三面懸崖，周圍卻十分開闊，地勢平坦處有一座廟宇，據說是玉皇大殿，門上依然掛著鎖。蒿草叢中散落著一些石柱，大多殘缺不全了，看著很像院落邊上的柵欄。陽光依舊灑在廟宇的屋脊上，影子撲在荒蕪的院落，如難以穿越的夢境。依稀可辨的壁畫，還能勾勒出廟宇曾經的華貴，但在歲月的沖刷下，無論如何都難以再現當年的真容了。

　　繞到玉皇大殿后面，清涼的風迎面撲來，幾棵蒼翠的松樹臨崖而立。站在樹下極目遠眺，群山疊翠，莽莽蒼蒼，一彎江水靜臥在群峰腳下，細瘦的山路如繩索一般繞進大山的折皺里。聽著不絕于耳的陣陣松濤聲，思緒早已飄向更遠的地方。1132年-1156年，南宋王朝以青泥嶺為抗金前線，駐守大將吳玠、吳璘、吳挺父子及將士八萬余人。青泥嶺烽煙迭起，戰馬嘶鳴，戰火在嘉陵江兩岸燃燒，吳玠、吳璘兄弟為保住仙人關，收縮兵力全力防守，與金兵展開大小數十次的戰役，憑借險峻的山峰，湍急的河流，創下了仙人關以少勝多的戰例。仙人關、殺金坪、勝金坪，這些蘊藏著故事的地名，記錄著青泥嶺的歲月中，那些湮沒在歷史煙云中的點點滴滴。

　　山高水長，流年歲月早已滄海桑田。大地沉默，時光忽如靜止，耳畔似乎還有仙人關大捷的歡呼聲，那些勝利的吶喊，給這古老的土地平添了許多神秘的色彩。如果刨開古道上的荊棘雜草，一塊石碑，就會記錄一段鮮活的故事；一片瓦礫，就會描繪一段老去的光陰……